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Da più di 100 anni Rolex rappresenta la quintessenza degli orologi di lusso. La rinomata manifattura svizzera realizza magnifiche creazioni orologiere che sono sinonimo di alta qualità, prestigio e precisione da indossare.
Rolex Submariner
Rolex Daytona
Rolex Day Date
Rolex Datejust
Rolex Oyster Perpetual
Gli orologi Rolex sono icone del lusso, al pari di marchi come Porsche, Chanel o Louis Vuitton. La chiave del successo della nota casa orologiera è la continuità del design. Ne è un ottimo esempio la serie Oyster, la cui estetica è rimasta invariata negli anni. Le novità introdotte sono spesso piccoli dettagli che sfuggono ad un primo sguardo. Questa strategia ha reso gli orologi degli oggetti di culto, facendone aumentare il potenziale di rivalutazione e il valore come pezzi da collezione. Gli orologi di Ginevra sono rinomati per il loro valore stabile. Un contributo significativo è dato anche dal design armonioso e senza tempo. Ciò vale sia per la collezione Oyster che per i famosi modelli Daytona, Day-Date, Datejust o Submariner.
Si dice che la manifattura di Ginevra venda circa un milione di orologi all'anno, fatturi intorno ai 2 miliardi di euro e sia il produttore che più di tutti utilizza l'oro per le sue creazioni.
Un punto di forza di Rolex è il fatto di essere un'azienda autonoma, in grado di realizzare indipendentemente tutte le componenti fondamentali dei propri orologi. Al contrario, molte altre marche prestigiose sono state rilevate da grandi multinazionali. La chiave del successo della marca è la sua politica aziendale discreta: gli stabilimenti sono aperti al pubblico molto raramente, i dirigenti non rilasciano quasi mai interviste e i bilanci annuali sono strettamente riservati.
Rolex Day Date 18038
Rolex Daytona Paul Newman
Se desideri investire in orologi di lusso, Rolex è senza dubbio la scelta migliore. La manifattura ginevrina è il simbolo per eccellenza dell'orologeria di lusso svizzera ed incarna al meglio prestigio e potere. Gli orologi Rolex sono un investimento sicuro e, se ben conservati, il loro valore aumenta negli anni. Rari modelli vintage sono venduti all'asta a prezzi che raggiungono le cinque, sei o addirittura sette cifre. Ad un'asta tenutasi a New York nel 2017, il Daytona di Paul Newman è stato venduto al prezzo record di 17,75 milioni di dollari, al tempo corrispondenti a circa 15,3 milioni di euro. Nonostante questo orologio da polso non sia in ottime condizioni, resta uno degli orologi da collezione più importanti dell'ultimo secolo.
| Modello | Numero di referenza | Prezzo (approssimativo) | Tipologia di orologio |
| Day-Date | Ref. 228238 | 23.500 euro | Orologio elegante e sportivo |
| Daytona | Ref. 116500LN | 16.600 euro | Cronografo |
| Cellini Date | Ref. 50515 | 12.600 euro | Orologio elegante |
| Sea-Dweller | Ref. 126600 | 11.900 euro | Orologio subacqueo |
| GMT-Master II | Ref. 116710BLNR | 8.700 euro | Orologio GMT |
| Submariner Date | Ref. 116610LN | 7.500 euro | Orologio subacqueo |
| Submariner | Ref. 114060 | 6.400 euro | Orologio subacqueo |
| Milgauss | Ref. 116400GV | 6.300 euro | Orologio strumento amagnetico |
| Datejust | Ref. 12630 | 5.900 euro | Orologio elegante e sportivo |
| Air-King | Ref. 116900 | 5.300 euro | Orologio da pilota |
| Explorer | Ref. 214270 | 5.200 euro | Orologio strumento |
| Oyster Perpetual 39 | Ref. 114300 | 4.400 euro | Orologio sportivo |
La versione a tre lancette e senza datario del Rolex Submariner ref. 114060, uno degli orologi da polso subacquei più celebri al mondo, costa da nuova circa 6.400 euro. Gli esemplari già usati costano circa 400 euro di meno. Il Submariner Date provvisto di datario, con numero di referenza 116610LN, costa da nuovo circa 7.500 euro e da usato circa 7.000 euro. Un modello vintage del Submariner molto ambito è il cosiddetto "Red Sub" con il numero di referenza 1680, che da usato costa circa 15.000 euro. Molto richiesta è anche la versione COMEX, che Rolex ha ideato per l'azienda francese Compagnie maritime d'expertises. Il prezzo di questo modello spesso raggiunge i 30.000 euro.
A riscuotere successo tra i collezionisti non sono solo gli orologi vintage di Rolex, ma anche le versioni verdi del Submariner come l'Hulk o il Kermit. Il modello Hulk con numero di referenza 116610LV presenta una lunetta e un quadrante di colore verde; il costo è di circa 9.000 euro da nuovo e circa 8.300 euro da usato. Nel Kermit con numero di referenza 16610LV è solo la lunetta ad essere verde, mentre il quadrante è nero come nella versione standard del Submariner. Se stai cercando un Kermit di prima mano, dovrai prevedere una spesa di circa 13.000 euro. Gli orologi usati costano circa 9.300 euro e sono quindi molto più economici, ma sempre più costosi di un Submariner Date in acciaio inox con lunetta nera.
Il Rolex Cosmograph Daytona in acciaio inox è uno dei migliori investimenti che si possano fare nel settore degli orologi. Il modello in acciaio inox introdotto nel 2016, che porta il numero di referenza 116500LN, è talmente apprezzato dai fan degli orologi che per averne un esemplare sono necessari lunghissimi tempi di attesa. Più facile è l'acquisto online; in questo caso però il prezzo del Daytona aumenta ancora: se il prezzo di listino ufficiale è di circa 11.300 euro, un Daytona nuovo in acciaio inox costa circa 16.600 euro su Chrono24. Gli esemplari di seconda mano sono poco più economici e conservano quindi perfettamente il proprio valore. La ref. 116500LN ha una lunetta nera in ceramica Cerachrom; grazie al calibro di manifattura 4130, essa offre una riserva di carica di circa 72 ore.
Il predecessore con numero di referenza 116520 e lunetta in acciaio inox è animato dal calibro di manifattura 4130; nel 2016, prima del lancio del nuovo Daytona, il suo prezzo ufficiale era di 10.900 euro. Solo pochi anni dopo la fine della sua produzione, questo orologio sportivo con funzione cronografo costa circa 12.500 euro se di seconda mano. Se stai cercando un esemplare nuovo, dovrai considerare una spesa di oltre 15.500 euro.
Molto amato dai collezionisti è anche il modello del 1988; il calibro 4030 che lo alimenta è basato sul celebre Zenith El Primero. Un Rolex Cosmograph Daytona usato con il numero di referenza 16520 viene a costare circa 19.000 euro. Molto raro è il cosiddetto Paul Newman Daytona, che si distingue dagli altri orologi Daytona degli anni '60 o '70 unicamente per il quadrante. Dal punto di vista tecnico, gli orologi di questo periodo sono assolutamente identici. Un Paul Newman richiede tuttavia una spesa di almeno 100.000 euro. Rinunciando al celebre quadrante, un Daytona degli anni '60 può essere acquistato a partire da 45.000 euro circa.
Le edizioni come la ref. 116508 in oro, oro bianco o oro rosa (quest'ultimo è detto da Rolex "oro Everose"), tutti a 18 carati, costano molto di più rispetto alle loro corrispettive in acciaio inox, a causa del materiale impiegato; se acquistate online, però, esse hanno un prezzo inferiore a quello di listino. Quest'ultimo è pari a circa 34.000 euro: così, su Chrono24 un Rolex Daytona nuovo in oro è reperibile già a 24.500 euro circa. Un suggerimento potrebbe essere quello di indirizzarsi sui modelli bicolore in acciaio inox e oro. Gli orologi di seconda mano con il numero di referenza 116503 sono acquistabili già a 11.900 euro, quelli nuovi a 12.800 euro. Le varianti meno recenti degli anni '90 possono arrivare a costare anche meno di 9.000 euro.
Se negli ultimi anni sei riuscito ad acquistare un Rolex Sea-Dweller, il suo prezzo in continuo rialzo non potrà che farti piacere. Ciò è dovuto al fatto che alcuni numeri di referenza non vengono più prodotti e quindi sono sempre più difficili da reperire. La ref. 16600 è stata prodotta per un periodo di tempo relativamente esteso, dal 1988 al 2008, per poi essere sostituita dal Sea-Dweller Deepsea, modello decisamente più grande con un diametro di 44 mm.
Nel corso degli ultimi 10 anni il prezzo della ref. 16600 è aumentato continuamente: se nel 2008 esso ammontava a circa 4.000 euro, oggi è necessario investire circa 6.300 euro per un esemplare di seconda mano. Gli orologi nuovi sono molto difficili da trovare; il loro costo è di circa 9.300 euro. Il Deepsea con numero di referenza 116660, impermeabile fino a 3.900 m (390 bar), ha un prezzo di listino di 11.000 euro, ma se acquistato online da nuovo costa circa 10.300 euro. Anche se si tratta di un prezzo più conveniente rispetto a quello di listino, il valore dell'orologio è aumentato esponenzialmente nel corso degli ultimi cinque anni.
Nel 2014 Rolex ha lanciato la ref. 116600, un altro modello di 40 mm prodotto per soli tre anni; esso è stato sostituito dalla referenza 126600 di 43 mm nel 2017, in occasione dell'anniversario dei '50 anni del modello. Come conseguenza di questo avvicendamento, i prezzi del modello precedente hanno subito un brusco rialzo: prima del Baselworld 2017 e della presentazione del suo successore, il costo di un esemplare era di circa 8.500 euro; da ottobre 2017 il nuovo prezzo è di circa 10.700 euro. L'ultimo esemplare di Sea-Dweller introdotto, che al pari del Submariner possiede una lente Cylope sopra il datario, costa da nuovo circa 11.900 euro. Se comperato online, quindi, l'orologio costa ben 1.500 euro di più che in negozio; l'acquisto online comporta inoltre tempi di attesa più lunghi.
Un Rolex non è semplicemente un oggetto di valore da portare al polso: questi orologi vantano infatti una lunga tradizione di innovazioni tecniche. La storia di questa straordinaria azienda è strettamente legata a quella dell'arte orologiera. Nel 1926 il produttore ginevrino lanciò sul mercato l'Oyster, il primo orologio resistente all'acqua e alla polvere. Questo modello è considerato tuttora il più grande classico di Rolex.
I maestri artigiani riuscirono a raggiungere un'ottima impermeabilità grazie alla cassa chiusa ermeticamente, a una corona a vite e a un vetro sintetico montato sulla cassa. Per dimostrarne impermeabilità, l'Oyster veniva presentato all'interno di grandi acquari, con pesci rossi che nuotavano intorno a questa "ostrica" ticchettante. Nel 1927 fu la volta di un nuovo colpo di marketing: la giovane nuotatrice inglese Mercedes Gleitze nuotò per più di 10 ore con un Oyster al polso, nel tentativo di attraversare il Canale della Manica. La sua impresa non riuscì, ma l'orologio riemerse dall'acqua perfettamente funzionante.
Nel gennaio del 1960 il batiscafo Trieste si immerse nella Fossa delle Marianne con un passeggero speciale a bordo: il Deep Sea Special di Rolex. L'orologio, ideato appositamente per questa immersione, era fissato sul lato esterno del Trieste e diede prova dell'estremo livello di resistenza degli orologi della manifattura svizzera. Raggiunta la profondità di 10.916 m, le funzionalità dell'orologio non risultarono in alcun modo compromesse. Nel 2012 Rolex accompagnò un'altra storica esplorazione sottomarina, la Deepsea Challenge. Sul braccio manipolatore del sommergibile Deepsea Challenger era fissato il Rolex Deepsea Challenge, orologio subacqueo sperimentale che si immerse fino a 10.908 m di profondità. Questo modello è impermeabile fino a 12.000 m e resiste all'eccezionale pressione di 1.500 bar.
Già nel 1953 Rolex diede forma alla sua passione per il mondo marino: la manifattura presentò infatti il Submariner, uno dei primi orologi subacquei al mondo, tuttora molto amato. L'orologio, indicato anche come "the divers friend" ("amico dei subacquei"), era impermeabile fino a una profondità di 100 metri grazie alla doppia corona; inoltre, esso presentava un quadrante nero e disponeva di una lunetta girevole bidirezionale. Tale anello girevole permetteva di visualizzare con precisione i tempi di immersione. L'azienda ginevrina si affermò così come precursore nel campo degli orologi subacquei, in un periodo in cui l'immersione non era uno sport molto praticato.
L'allora direttore di Rolex, René-Paul Jeanneret, era appassionato di immersioni e diede ottimi suggerimenti per il design di lancette, quadrante e cassa. L'orologio superò diversi test e resistette a 132 immersioni. Secondo un aneddoto, il Submariner cadde da 2 metri di altezza su una banchina di cemento e nonostante ciò continuò a funzionare; l'unico danno riscontrato fu il distacco di una parte della pasta luminescente da una delle lancette più grandi. Il successore del primo Submariner era impermeabile fino a 200 m e divenne l'orologio ufficiale delle unità navali della marina britannica, canadese e australiana.
Nell'anno della presentazione del Submariner ebbe luogo un ulteriore evento cruciale nella storia di Rolex. Gli alpinisti Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistarono la vetta del Monte Everest (8.848 m) con un Rolex Oyster Perpetual al polso. Se l'orologio li abbia realmente accompagnati o meno fino alla vetta è un tema ancora discusso. Certo è che Rolex fu uno degli sponsor ufficiali della spedizione sull'Everest guidata dal colonnello Sir John Hunt. Nel 1953 la manifattura orologiera presentò il modello Oyster Perpetual Explorer , realizzato sulla base delle conoscenze raccolte e dedicato agli scalatori che affrontarono questa impresa.
Nell'arco di poco tempo il Rolex Daytona si affermò come l'orologio meccanico di maggiore successo della manifattura di Ginevra. Negli anni '60, poco dopo il suo lancio, le vendite di questo cronografo sportivo erano ancora molto basse. Fu grazie a Paul Newman , attore e titolare di alcune scuderie professionistiche, e a piloti di Formula 1 come Jackie Stewart, che il cronometro divenne una vera e propria icona. Negli anni '80 venne attribuito il soprannome "Paul Newman" alle varianti in cui la scala tachimetrica presenta un contrasto con il quadrante. Questi modelli sono diventati preziosi pezzi da collezione. L'orologio deve il suo nome al leggendario circuito motoristico situato in Florida, a Daytona Beach, la capitale dell'alta velocità. Tra il 1904 e il 1935 vennero realizzati 14 record mondiali di velocità, cinque dei quali furono stabiliti dal pilota Sir Malcolm Campbell con il suo Rolex al polso.
La storia della manifattura orologiera di Ginevra ebbe inizio nel 1905. A Londra, il tedesco Hans Wilsdorf fondò insieme ad Alfred Davis l'azienda Wilsdorf & Davis, specializzata nel commercio all'ingrosso di orologi. Davis gestiva la produzione delle casse degli orologi, mentre Wilsdorf si occupava dell'importazione dei meccanismi prodotti dall'azienda svizzera Aegler, originaria di Bienne. Nel 1908 Wilsdorf registrò il marchio Rolex, denominazione presumibilmente derivata dall'abbreviazione di "rolling export", secondo un'ipotesi non confermata. In seguito l'azienda iniziò a realizzare quadranti con l'iscrizione della marca. Si trattava di una caratteristica inusuale per quei tempi, quando l'unica scritta eventualmente presente sui quadranti era il nome del commerciante. Poiché l'iscrizione della marca non era molto lunga, sul quadrante rimaneva spazio sufficiente per il nome del gioielliere. Wilsdorf riuscì così a vendere sempre più orologi con la propria denominazione. Si dovettero però aspettare 19 anni prima che la scritta Rolex fosse l'unica a campeggiare su quadranti, casse e calibri.
Nel 1925 la corona a cinque punte cominciò a fare la sua comparsa vicino all'iscrizione della marca. L'azienda ha mantenuto la discrezione sulla storia del logo, ma secondo alcuni esperti del settore, la corona si ispirerebbe alle dita di un orologiaio oppure al numero delle lettere della parola Rolex. Nonostante questi dubbi, la certezza è che dal 1939 la combinazione di logo e iscrizione continua a completare l'estetica di quadranti, corone di carica e fibbie di tutte le creazioni Rolex.
Alla fine degli anni '50 anche i rivoluzionari Che Guevara e Fidel Castro scelsero la qualità della manifattura orologiera svizzera. Non sappiamo se la resistenza degli orologi Rolex abbia agevolato o meno la rivoluzione cubana del 1959, ma sicuramente Che e Fidel hanno contribuito al mito. Nessun produttore più di Rolex è riuscito a raggiungere così tante tipologie di acquirenti, che vanno da autorità come il Dalai Lama fino ad attrici di spicco come Charlize Theron.
Gli orologi con calibro di manifattura della marca Rolex sono famosi per la loro estrema precisione. Ogni modello è provvisto di un certificato rilasciato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri o Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Il COSC segue procedure standardizzate ed effettua una verifica di 15 giorni, in cinque posizioni e tre temperature diverse, per valutare la precisione di ogni movimento. Inoltre Rolex collauda internamente ogni orologio dopo che il movimento è stato inserito, concedendo uno scarto massimo compreso tra -2 e +2 secondi al giorno .
Già agli inizi degli anni '20 l'obiettivo principale di Wilsdorf, il fondatore dell'azienda, era la precisione dei suoi orologi. Già nel 1910 egli inviò il primo movimento per orologi da polso Rolex alla Scuola di Orologeria di Bienne, così da farlo collaudare. Il movimento venne sottoposto a un test di 14 giorni; al termine della procedura, esso venne rispedito a Londra assieme al primo certificato di cronometro mai assegnato ad un orologio da polso.
Solo quattro anni più tardi Rolex raggiunse un nuovo successo. Wilsdorf inviò uno dei suoi movimenti a carica manuale Aegler al National Physical Laboratory dell'osservatorio britannico Kew-Teddington di Londra. Il calibro superò con successo il test effettuato a tre diverse temperature e in cinque posizioni: corona in alto, a sinistra, a destra; quadrante in basso e in alto. Dopo 45 giorni, l'orologio con cassa in oro e lunetta in smalto blu ricevette il primo certificato cronometrico di classe A della storia. Originariamente tale certificato era pensato per segnatempo di dimensioni ben più grandi, ad esempio per cronometri marini.
All'inizio degli anni '50 Rolex dimostrò la resistenza dei movimenti e delle casse degli orologi della sua collezione. Un esempio eccellente dell'arte orologiera dell'azienda ginevrina è il Milgauss, presentato nel 1956. Come indica il nome stesso, questo orologio fu creato per resistere a campi magnetici fino a 1000 gauss. La denominazione deriva dall'unione dell'abbreviazione del termine francese "mille" (mille) e del cognome del fisico tedesco Carl Friedrich Gauss. Il 10 agosto 1970 l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) confermò ufficialmente la resistenza del Milgauss al valore di 1000 gauss. Il calibro automatico 1065 M con cassa interna in ferro dolce e altre componenti amagnetiche garantiscono il funzionamento dell'orologio nonostante i campi magnetici. La realizzazione di questo modello rappresentò una vera fortuna per ingegneri, operai delle centrali elettriche e lavoratori esposti a forti campi magnetici. Il vetro zaffiro con riflessi verdi, il triangolo rosso sulla lunetta e l'inconfondibile lancetta dei secondi a forma di saetta sono le caratteristiche tipiche di questo orologio da collezione.
Con l'acquisto di un Rolex si compie anche una buona azione. Hans Wilsdorf, il fondatore dell'azienda, non diventò mai padre e poco dopo la morte della moglie riversò la sua quota di azioni Rolex nella fondazione Hans Wilsdorf. Questa associazione senza scopo di lucro è la proprietaria di Rolex e gestisce la maggior parte delle entrate dell'azienda. Così Rolex sostiene finanziariamente iniziative sociali, programmi di protezione ambientale e progetti sia artistici che culturali.
Chi investe in un Rolex, che si tratti di un modello nuovo o di un pezzo vintage da collezione, acquista molto più di un orologio. Indubbiamente Rolex è la marca più conosciuta e di maggior successo nel settore degli orologi di lusso. L'arte orologiera di prima qualità, il design armonioso e la continuità nell'estetica dei modelli si fondono in un'immagine unica, senza pari nella scena orologiera mondiale. Le creazioni della manifattura svizzera riscuotono un grande successo, poiché soddisfano le richieste di diversi tipi di clientela. Oro massiccio 18 carati, platino e uno stile peculiare creano il prestigio di Rolex. Chi desidera un orologio resistente con funzioni raffinate troverà tra i modelli in acciaio un ottimo compagno di polso, che lo accompagnerà per tutta la vita.
